参考消息网10月26日报道 德国《世界报》网站10月22日刊登题为《优衣库有别于ZARA或H&M的做法》的文章，作者是玛丽亚·诺延，内容编译如下：

优衣库母公司迅销本月公布了截至今年8月的年度财报。财报显示，集团销售额首次突破3万亿日元(约合197亿美元)，营业利润超过5000亿日元。优衣库在国际市场的销售额增长了19%，在日本的销售额增长了4.7%。

优衣库在中端市场零售生态系统中与飒拉公司(ZARA)等快时尚巨头一道蓬勃发展。以固定汇率计算，2024财年上半年，ZARA母公司的销售额增长了10.2%，ZARA品牌的销售额增长了5.4%。

H&M集团则落后于竞争对手。今年前9个月，H&M的净销售额停滞不前。

优衣库通过生产简洁的功能性服装建立了成功的商业模式。该公司不采取快时尚行业竞争对手的做法，即定期推出以最新的时装秀为灵感的新款式。

1984年，第一家优衣库门店在日本广岛开业。该品牌以平价的基础款服饰著称，从不以成为时装商店为目标。如今，优衣库的商业模式可以说比以往任何时候都走在时代前沿，因为消费者永远都需要基础款。

在奢侈品零售业不景气的环境下，有钱又有野心的消费者逐渐热衷于在穿搭中将设计师品牌与平价商品相结合，这也是Z世代人群近年来追随的趋势。

专注奢侈品企业研究的敏捷研究与战略公司总经理阿姆丽塔·班塔说：“我认为，他们很适合‘混搭风’，比如外穿‘盟可睐’牌外套，内搭时髦的米色优衣库夹克，看起来相当体面。”

优衣库与快时尚品牌的另一个显著区别在于，它对于基础款和功能性服装的偏爱与“慢时尚”风潮不谋而合。

麦肯锡咨询公司高级顾问马丁·罗尔说：“从环保角度看，消费者在购买优衣库服饰时负罪感更低，因为优衣库低调得多。”

虽然优衣库以往也陷入过“漂绿”争议，但它表示将以可持续发展为目标，其中包括更多地使用回收材料生产服装、成立衣物新生工坊以及到2030年将温室气体排放量减少90%。

优衣库首席执行官、迅销公司创始人柳井正曾说：“优衣库不是一家时装公司，而是技术公司。”这在实践中意味着，优衣库通过一系列战略，例如与材料制造商东丽株式会社合作，将产品研发与创新放在重要位置。东丽表示，该公司致力于“开发新领域与新材料”，生产“具备高附加值的创新产品”。

柳井正2016年接受英国《每日电讯报》采访时表示，他对追逐不断变化的服装流行周期不感兴趣，“我们想把好衣服卖给所有人，而不是少数人”。

因此，优衣库是按季节上新，而ZARA等竞争对手的上新速度可达到每周约500款。罗尔说，ZARA“每天都得高速前进”，但“优衣库没有这样的压力”。

此外，日元疲软也可能对优衣库有利，无论是在日本国内还是国际市场上。它能吸引更多游客在本土市场购物，也刺激了海外的销售额。但这并不是优衣库连续取得成功的唯一因素。

在罗尔看来，一方面，消费者对日本品牌有一定的信任，因为它们始终是质量与可靠性的代名词。在过去40年里，优衣库一直以此为基础，建立了自己的一套规则，而不是试图与ZARA和H&M竞争。

罗尔说，优衣库“拥有一些日本的精神气质”。日式设计融合了简洁、朴实、自然与协调的价值观，“它不会假装自己比实际上更加宏大”。

意大利罗马的优衣库门店（法新社）